466 Jours pour un tour du monde...

Des transports au Japon

Nous n'avons pas pris de Japan Rail Pass car nous ne l'aurions pas rentabilisé, et nous avons donc opté pour des trains moins rapides avec plus d'escales. Les panneaux d'affichage dans les petites gares ne sont souvent qu’en Japonais.

Cela aurait pu être dramatique pour nous y retrouver, mais non.

Grosse différence entre notre SNCF et les sociétés ferroviaires japonaises.

Promenez-vous dans une gare japonaise avec un billet à la main et un air un peu perdu, les gens se battront pour vous aider et vous indiquer le train à prendre. Au guichet, si vous faites un trajet avec 3 correspondances, vous repartirez avec un petit papier sur lequel auront été notés les horaires précis et les voies de chaque train. L'avantage étant que, vu que le retard n’existe pour ainsi dire pas (en tout cas, pas un seul sur les 6 semaines que nous avons passées sur place en prenant souvent jusqu'à 4 trains différents dans la journée), vous pouvez toujours vous fier aux horaires de départ du train... Votre billet indique 16h34, prenez le train qui part à 16h34 pile, vous serez dans le bon...

Même combat pour les bus: dans les grandes villes, vous pourrez suivre le trajet du bus que vous attendez à la station près:

Cette ponctualité incroyable tombe quelques fois dans l'excès. L’exemple le plus flagrant est celui de notre trajet de nuit en bus. Notre ticket indiquait une arrivée à 6h50 le matin à Tokyo. Nous sommes arrivés à 6h40 près de la gare routière. Le bus à tout de même fait des tours du pâté de maison pendant 10 minutes… et nous sommes arrivés à destination à 6h50 pile.

La rigueur japonaise

Ce que l’on constate au niveau des transports, est aussi présent dans beaucoup d’autres aspects de la vie japonaise. Il faut respecter les règles !!! Cela peut donner lieu à des situations abracadabrantes pour nous occidentaux, qui sommes habitués à essayer de passer outre.

Le plus courante est l’exemple du passage piéton. Pas de voiture en vue alors que le feu est rouge pour les piétons ? Vous ne trouverez pas non plus de piéton en train de traverser. Le petit jeu du « je passe – je ne passe pas » ne se fait pas ici.

Voici d’autres exemples constatés lors de notre quotidien ici :

- il y a de la glace à la fraise, au chocolat et à la vanille, toutes au même prix. Le menu propose les combos fraise/vanille et fraise/chocolat. Impossible d’obtenir une boule de glace chocolat avec une boule de glace vanille. Ce n’est juste pas au menu…

- Nous avons fait l’ascension du Fuji de nuit. Nous rentrons à notre auberge de jeunesse à 9h du matin, et cela faisait donc 24h que nous n’avions pas dormi. Problème, le check-in est à 15h… La chambre était prête, nous la voyions très bien du canapé où nous avons passé 6 heures à attendre qu’ils daignent bien nous donner les clés.

Nous pouvions même voir les lits bien douillets qui nous attendaient… Mais le check-in est à 15h, c’est comme ça.

- Nous étions prévenus : au Japon, les hôtels, il faut les réserver. Arrivant d’Asie du Sud-Est… où la politique est plutôt de faire la tournée des hôtels en arrivant, il a fallut modifier un peu nos habitudes. En effet, si vous arrivez sans réservation, même s’il y a une chambre de disponible, on peut vous claquer la porte au nez. Ne pas réserver… ça ne se fait pas. Le top étant de se faire recommander par un autre hôtel, et donc de leur demander d’appeler pour vous pour faire la réservation. En même temps, cela nous a évité quelques surprises : nous nous sommes vite rendu compte qu’il n’y avait plus de place nulle part à Hiroshima le 6 août. Bon, ça nous a pris un moment avant de comprendre pourquoi… mais au moins nous avons pu changer notre planning pour éviter de se retrouver à la rue pendant les cérémonies de commémoration du bombardement…

Des toilettes au Japon:

Les toilettes traditionnelles Japonaises sont en fait des toilettes turques améliorées (il y a une chasse d'eau).

Par contre, les toilettes modernes au Japon nécessitent un diplôme d'ingénieur ou un grand esprit d'aventure. Entrez dans les toilettes et allumez la lumière, la cuvette s'ouvre automatiquement. Regardez autour de vous: si vous êtes dans les toilettes publiques, vous trouverez dans le coin un siège bébé ou caler votre progéniture pendant que vous utilisez ce lieu d’aisance.

Vient ensuite le moment de vous asseoir sur la cuvette chauffée à température idéale pour ne pas agresser vos petites fesses. Si vous êtes timides, appuyez sur le bouton 'musique' et un doux bruit de cascade évitera à vos voisins de vous entendre. La partie la plus intéressante est à venir: trouver le bouton qui vous permettra de tirer la chasse d'eau parmi tous les autres boutons des télécommandes. Avant de le trouver, vous aurez peut-être actionné les jets avant et arrière avec réglage de puissance. Soyez sur vos gardes!

Du jeu au Japon

Passez la journée au Pachinko, un mix entre un flipper et une machine à sous, 24h heures, comme les vrais de vrais. Vous finirez avec un cancer du poumon après avoir respiré les volutes des autres joueurs et avec une surdité certaine à force d'entendre les annonces stridentes au micro et le bruit des billes qui rebondissent.

L'autre option, plus soft, est l'arcade de jeux. Vous trouverez bien un jeu qui vous convienne parmi les jeux d'adresse, les jeux de danse, les jeux de courses, les simulateurs de réalité virtuelle, les simulateurs de chirurgie esthétique ou de maquillage. Le plus impressionnant est de voir les habitués appuyer sur les boutons de façon frénétique ou faire les chorégraphies des jeux de danse. Spectacle assuré!!

L'apprentissage début tôt: 

Du shopping au Japon

Entrez dans un grand centre commercial. Vous voulez du silence et du calme pour vous concentrer sur vos achats?? Tant pis pour vous, cela n'arrivera pas.

Il y a beaucoup trop de vendeuses dans tous les magasins, et toutes vous accueillerons et vous annonceront les promotions en cours dans le magasin. Achetez un article et ils vous remercieront et vous diront au revoir jusqu'à ce que vous sortiez du magasin (surtout ne pensez pas être poli en essayant de leur répondre ou d'attendre qu'ils aient fini avant de sortir du magasin... vous ne sortirez jamais!!

Entre l’arrivée et l’achat, il faudra essayer les vêtements… Attention !! Cela n’est pas autorisé dans tous les magasins. Certains interdisent tout simplement les essayages pour raisons d’hygiène. Si vous avez de la chance, vous vous verrez dirigé vers une cabine d’essayage. Il faut enlever les chaussures avant d’entrer et oser mettre vos pieds sur la partie moquettée. Ensuite, on vous tendra une espèce de sac en tissus jetable. Il faut le mettre sur la tête avant d’enfiler les vêtements pour éviter de mettre votre maquillage de partout.

La sortie plage au Japon

Aller à la plage au Japon pour la première fois est une expérience culturelle indéniable. Ne pensez pas vous allonger sur le sable et vous endormir, vous serez tellement surpris par ce qu’il se passe autour de vous que vous finirez par jouer les anthropologues. Première chose à savoir : le Japonais, et, surtout, la Japonaise, ne vont pas à la plage pour nager. Les plus courageux pataugent là où ils ont pieds, mais les autres s’aventurent sur des grandes bouées. Ceci explique l’impression qu’un millier de pots de peinture a explosé sur la plage : il y a des bouées PARTOUT ! 

Ceci est indispensable à la Japonaise qui va à la plage pour se montrer : au menu, string bijoux, maquillage, et cheveux bien coiffés avec beaucoup de barrettes. Les bouées permettent de garder les strings bijoux visibles, même dans l’eau, et les cheveux au sec. Je vous laisse imaginer comment Delphine et moi étions regardées avec nos maillots tous simples, nageant sans bouées et (comble du comble) la tête sous l’eau !! Ceci est valable pour la jeune Japonaise moderne. Les autres, et les mères de famille, ne mettent pas le pied à l’eau et sont couvertes des pieds à la tête et sous une tente de plage pour se protéger des rayons du soleil. Quand aux jeunes Japonais, il faut bien faire quelque chose pour attirer l’attention de toutes ces filles ! Deux possibilités : la version écrevisse en ne mettant pas de crème du tout – c’est vrai que le rouge attire le regard – ou la version lutteur : combats improvisés de partout. Certains mettent toutes les chances de leur côté en luttant avec un coup de soleil…

La Mode Féminine au Japon

Côté mode féminine, bien sûr, nous avons croisés les fans de mangas, qui s’habillent comme leur héroïne favorite, les gothiques, aussi assez nombreuses… mais le plus surprenant est en fait toutes les autres, qui bizarrement, semblent sorties du même moule. Les cheveux sont teints dans le même blond fade (soit toutes les teintures donnent la même chose dû à une caractéristique particulière de leurs cheveux bruns, soit il y a eu une promo sur un lot en particulier peu avant notre arrivée). Robe fleurie et aérienne un peu bohème avec des collants qui donnent une impression de peau bien blanche, portés en toute saison – mais l’option jambes talquées existe aussi. Chaussette à froufrou et sandales à talons très hauts aspect faux bois. Faux cils et lentilles de couleur pour les plus originales. D’ailleurs, ce dernier point influe grandement sur les rayons dans les magasins de produits de beauté : des rangées entières de faux cils et de lentilles de couleur (bleue bien sûre). Et, accessoirement, explique le problème que j’ai eu pour trouver une crème hydratante pour le visage qui ne soit pas blanchissante…. En tout, on peut dire qu’elles font un effort monumental pour ne plus avoir l’air Japonaises, et ont toutes des envies d’être blondes aux yeux bleus. La teinture des cheveux n’est que la première étape si l’on en juge pas le nombre de publicités pour l’opération des paupières pour « débrider » … David a été un peu désabusé, lui qui les préfères brunes et bridées…

Comme à la plage, il reste une partie de la gente féminine qui reste inscrite dans la tradition et porte facilement le kimono et l’éventail. Plus souvent pour les grandes occasions, mais au quotidien pour certaines

La femme au Japon

La position de la femme est assez ambigüe : D’un côte, les héroïnes de mangas (dont le grand nombre de mangas pornographiques, avec les geishas, le bar à hôtesses (toutes habillées en écolière). De l’autre, tout ce qui les sépare des hommes dans la vie de tous les jours : les wagons réservés dans les trains, les sièges dans le bus, les étages entiers dans les hôtels.

La plupart des hôtels capsules sont réservés aux hommes, les femmes doivent rester couvertes dans les onsens extérieurs alors que les hommes sont souvent complètement nus… Peut-être doivent-elles être protégées de tous ces hommes chauffés par les mangas…

Le distributeur au Japon

David a trouvé son bonheur ! Lui qui a toujours peur de manquer d’eau (je mets en cause une randonnée à La Réunion ou nous sommes arrivés au bout de notre eau 2 heures avant l’arrivée), cette angoisse n’a pas eu lieu d’être au Japon. Les distributeurs sont partout : gares, centres commerciaux et zones touristiques, bien sûr... mais aussi dans la rue la plus paumée du quartier le plus résidentiel ! L’avantage aussi pour moi était qu’ils étaient souvent accompagnés de distributeurs de Haggen-Dazs… un petit pot de Cookies ‘n Cream n’importe quand, n’importe où… qui dit mieux ?

Les versions les plus modernes ont un écran plat qui affiche pubs, dernières infos et la météo…

Acheter son diner dans un food court au Japon

Vous n’avez pas encore fait l’expérience complète du Japon si vous n’avez pas essayé d’acheter votre repas du soir dans le sous-sol d’un des grands centres commerciaux. Ces étages sont en effet dédiés aux  traiteurs. Il y a de tout en grandes quantités, et les produits sont très frais.

Du coup, le soir, ils font des réductions pour se débarrasser de leurs produits avant la fermeture. Les réductions sont de plus en plus importantes au fur et à mesure que l’heure avance, mais il y a aussi de moins en moins de choix.

Tout l’art de l’achat de sont repas consiste à trouver le bon timing pour avoir une bonne réduction, mais aussi pouvoir choisir quelque chose de bien. Une des astuces est de prendre ce qui vous plait, disons avec une étiquette -30%, de faire un tour et de repasser plus tard. Si vous n’avez rien trouvé de mieux, soit il en reste, et peut être avec un étiquette de -50% et tant mieux, soit il n’en reste plus, et vous avec toujours gagné 30%.

Facile, donc ? Non, c’est sans compter la foule, la musique, les cris des vendeurs qui vantent leurs produits… Essayez donc de vous concentrer là-dedans !

Mais une fois cette technique maitrisée, vous vous régalerez à petit prix!

Propreté au Japon

 Il est très difficile de trouver une poubelle dans la rue. On s’attendrait donc à voir des déchets partout (surtout venant de Marseille, ou il semble y avoir plus de déchets dans les rues de la ville que dans les multiples poubelles). Mais non !! Les gens les gardent à la main, ou les ramènent chez eux et les jettent à la maison !!

Incroyable aussi : le peu de mégots dans la rue, mais cela s’explique plus facilement : le Japon n’a pas la même conception que nous du tabagisme passif. Fumer est autorisé dans les salles de jeu et dans certains restaurants. Par contre, interdiction de fumer dans les rues du centre-ville. Des zones fumeurs sont délimitées dans les rues pour ceux qui ne peuvent pas attendre de rentrer chez eux.

De la nourriture au Japon

Japon = sushis ? Mais pas du tout !!!

Sans compter ceux que nous prenions en plus dans les fameux food court, en général accompagnés d’un autre plat, nous avons dû manger des sushis 3 ou 4 fois dans les restaurants sur les 6 semaines passées dans le pays.

En effet, il fallait bien goûter aux teppanyakis, yakitoris, udons, ramens, okonomiyakis, sobas, donburis….  Bref, nous avons très très bien mangé pendant ce séjour

Et bien sûr, le Japon est aussi bien pourvu en restaurants italiens, coréens, français…

Là aussi, on pourrait penser que la barrière de la langue puisse être un problème. En fait, pas besoin d'apprendre le japonais, il faut juste s'habituer à reconnaitre les aliments dans leur version plastique (plus ou moins bien réalisée, et pas toujours très appétissante):

Ce qui est vrai pour la nourriture japonaise, l'est aussi pour la nourriture française - mais ils ont plus de mal à refaire les plats en sauce, qui font quelques fois franchement peur à voir...

Les onsens au Japon

Une vraie institution japonaise, les onsens sont des bains chauds. Certains sont en plein air, alimentés par des sources naturelles, et d’autres sont dans les hôtels, et peuvent, dans ce cas, être alimentés naturellement ou artificiellement.

Ce qu’il faut savoir, c’est que certains hôtels n’ont pas de salle de bains dans les chambres, mais uniquement des onsens, et que cela est synonyme de « douche commune obligatoire » (femmes et hommes séparés, tout de même !).

Donc, mettez le kimono mis à disposition pas votre hôtel et dirigez vous vers le onsen. Pas besoin de prendre vos produits de beauté, ils sont en général fournis (et pas n’importe quoi… du Shiseido, SVP !). Faites coulisser la porte et vous aurez, d’un côté le bain chaud, et de l’autres les douches.

Dénudez vous et, surtout, n’oubliez pas de vous rincer avant d’aller dans le bain chaud (les Japonais qui vous accompagnent ne s’en remettraient pas).

Une fois bien ébouillanté – les températures sont quelques fois ridicules – allez prendre un des tabourets libre en face des jets. Prendre la douche debout ne se fait pas, par contre, vous pouvez vous savonner de façon énergique les parties les plus intimes sans souci !

Du tsunami au Japon

Bien sûr, le pays a été très marqué par le dernier Tsunami. Dans les villes côtières, il y a des panneaux indiquant le chemin à prendre en cas d’alerte tsunami tous les 200m.

Lors de notre séjour, il y a eu des tremblements de terre. Des petits, pas de quoi nous inquiéter.

Nous étions donc en train de profiter du coucher de soleil sur la plage, avec Delphine et Gaël, quand un homme est venu nous parler, à la façon des Japonais, c’est-à-dire, en Japonais et très rapidement.... alors qu’il était bien évident que nous ne comprenions pas un mot.

Enfin si, un seul: « tsunami », répété plusieurs fois avec beaucoup de mouvements de bras. Nous l’avons regardé avec des yeux bien ronds, nous nous sommes regardés entre nous avec des yeux encore plus ronds, les sourcils bien hauts et des sourires figés, plus lui avons souri en le remerciant, un peu perplexes...

Il nous a souri, et nous l’avons vu se diriger vers un autre groupe de Japonais, un peu plus loin sur la plage. Il a repris son monologue…. Et là, nous avons vu le groupe plier bagages… et nous nous sommes dis qu’il valait mieux quitter la plage. (Je vous rassure, il n’y a pas eu de tsunami ce jour-là)

En Conclusion

Petite leçon de géographie :

Et oui, le Japon est un pays moderne… Ils ont des trains rapides, des métros dans les grandes villes, des supermarchés.

Bref, rien à voir avec d’autres pays que nous avons visité, comme Madagascar, ou la Birmanie, pour lesquels la comparaison avec la France n’est même pas possible.

Paradoxalement, c’est bien au Japon que nous avons eu le plus grand choc culturel, peut être justement parce que le cadre est familier, mais pas la façon de vivre.

Et c’est peut-être grâce à ses fameuses règles qu’ils arrivent à vivre si nombreux de façon harmonieuse (parce que, densité du pays 336, mais à Tokyo, 5647 hab/km2 !!): les rues sont propres, les gens sont souriants, vous pouvez faire la queue quelque part sans être sur vos gardes pour vérifier que personne n'essaye de doubler, vous pouvez faire tomber un billet dans la rue et quelqu'un vous le rendra...

Cet article peut paraitre très critique envers la société japonaise, mais nous avons adoré notre séjour dans ce pays. C'est le seul pour lequel nous avons demandé à ce que notre billet soit repoussé: après 6 semaines, nous n'en n'avions pas encore assez! Bref le top 1!!